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Pubblicato: 06/09/2018

LADAKH – Trekking sull’Himalaya

Con trepidazione aspetto il momento in cui il giovane monaco verrà da me per versare il tè al burro nella mia ciotola. Alle cinque del mattino siamo partiti per partecipare alla preghiera del mattino nel monastero di Thikse. Ci sediamo a gambe incrociate nella parte posteriore del Dukhankg, la sala riunioni dei monasteri buddisti. Davanti a noi ci sono una quarantina di monaci di diverse età che eseguono il rituale del mattino. È un grande privilegio partecipare a questa cerimonia. Non solo preghiere e musica, ma anche la colazione viene servita. Nelle pause di preghiera, i ragazzi in abiti da monaco escono e offrono tè al burro. Ora che è giunto il momento, il monaco di sette anni si china e versa una generosa porzione della bevanda bruno-rossiccia nella mia tazza. Il tè al burro si beve sempre e ovunque nel Ladakh. Si tratta principalmente di tè nero con burro, sale e soda.

Il monastero di Thikse è uno dei più grandi e più belli del paese. Si ispira al Potala, il palazzo del Dalai Lama a Lhasa e ospita una statua dorata e alta diversi metri del Buddha Maitreya.

 

È dal 2013 che ogni estate faccio escursioni in Ladakh. Per quanto sia bello questo paese, è giunto il momento di cambiare. Quest’anno ho accompagnato il viaggio per l’ultima volta. È difficile fare un resoconto, e non voglio provarci. Alcuni ricordi dovrebbero parlare a nome del Ladakh e dei Ladakhis.


QUELLO CHE VOGLIONO I YAK – Incorniciato tra cime innevate si trova il piccolo lago di montagna di fronte a me. Dall’altro lato, a circa 100 m di distanza da me, sta pascolando uno yak nero arruffato. Muovo la macchina fotografica per scattare una foto di questa idilliaca immagine. Appena scorro la cerniera, lo yak guarda in alto e mi percepisce. Si inizia immediatamente a trotto nella mia direzione. Forse vuole andare in acqua a bere. Ma no, segue la riva,circonda il lago e si avvicina a me. Cerco di mantenere la mia distanza seguendo anche il bordo della riva, ma lo yak diventa più veloce e mi raggiunge rapidamente. Ora mi sento nauseato e febbrilmente mi guardo intorno per una fuga, ma ‘cera nessuna chance. Solo un blocco di pietra alto come un pennello è vicino a me. Muovendomi nell’aria sottile mi tuffo verso di lui e lo raggiungo appena prima che lo yak mi raggiunga. Guardiamo oltre la pietra. Grandi occhi acquosi mi guardano. Le corna scure brillano bruscamente.

Che facciamo? Lo yak decide di camminare intorno alla pietra verso di me, ma io mi muovo con essa per tenere la pietra tra noi. È così che facciamo qualche giro. La situazione sta diventando sempre più strana. Cerco di farmi grosso e spaventare lo Yak con forti grida, ma tutto inutile. Continuiamo a girare i nostri cerchi intorno alla pietra imperturbata. Ma quando cerca di arrampicarsi sulla pietra, la situazione diventa troppo imprevedibile. Ingoio il mio orgoglio, mi schiarisco la gola, poi grido ”aiuto”. Tashi, la nostra guida, non dovrebbe essere troppo lontano dietro di me. In realtà, egli viene a correre intorno alla collina, ma si ferma bruscamente e scoppia a ridere ad alta voce come se riconosce la situazione. Prende del sale dal suo sacco nel suo sacco e lo spolvera sul terreno. Lo Yak, confuso dall’arrivo di Tashi, torna in vita e si getta sul sale. Tashi mi spiega che gli Yak sono abituati a prendere il sale quando qualcuno si occupa di loro sull’alpeggio. Probabilmente non aveva mai incontrato un vagabondo ignorante prima d’ora.

La calma prima della tempesta sull’altopiano di Changtang, a oltre 4500 m. Il nemico più grande delle nostre tende è il vento, che le scuote per ore nel pomeriggio.

Nuvole scure coprono le vette intorno a noi. Mi è capitato di trovare un pò di pioggia durante il trekking sull’altopiano di Changtang, ma quando sento il primo tuono mi accorgo improvvisamente che questa volta sarà completamente diverso. Purtroppo bisogna ancora camminare per un’ora per raggiungere il campo base e non c’è un riparo lungo la strada. Ora sta iniziando davvero: pioggia, grandine, grandine, fulmini e tuoni. Viziati dal sole e dal caldo dei giorni precedenti, molti del nostro gruppo non hanno portato dietro l’attrezzatura per la pioggia e si bagnano. Nessuno viene risparmiato.

 

Incredibilmente accogliente e ospitale. I Ladakhi sono un popolo di montagna come noi.

 

VISITA DALL’AMCHI – “I ragazzi preferiscono andare dal medico occidentale piuttosto che fidarsi del rimedio tradizionale” sospira l’Amchi. La maggior parte dei villaggi del Ladakh ha un uomo che conosce la medicina tibetana e svolge il ruolo del medico del villaggio. A Hemis Shukpachang abbiamo la fortuna di visitare il villaggio Amchi. Da adolescente ha imparato da un famoso Amchi dell’altopiano di Changtang e dopo lunghi studi a Dharamsala è tornato al suo villaggio. Ci spiega che per fare una diagnosi bisogna prima di tutto avere una conversazione dettagliata con il paziente per capire il suo stile di vita. Poi si sente il polso e, se necessario, si esamina l’urina. Dopo che la causa dei reclami è chiara, l’Amchi prescrive un farmaco, in cui le preghiere e la meditazione sono utili anche per la guarigione. Come ci dice lui stesso, sta spargendo alcuni degli ingredienti di fronte a lui. I sacchetti contengono principalmente ingredienti di origine vegetale, ma anche minerali e di origine animale. Essiccati nella loro forma originale, vengono conservati e poi mescolati insieme per formare una medicina su misura. Gli ingredienti vengono trasformati in polvere in una malta di granito, mescolati e consegnati al paziente sotto forma di pillole. Operazioni non vengono più effettuate come all’epoca e sono addiritura vietate. Invece viene usato il ferro caldo. Premendo il ferro incandescente sulla pelle in alcuni punti, molte malattie possono essere trattate, anche il cancro. Ma purtroppo questo metodo di trattamento non è più così popolare, sospira l’Amchi, i ragazzi semplicemente non piace se le cicatrici rimangono così a lungo.

 

Le bandiere di preghiera accolgono l’escursionista su ogni cima e passo. Quando il vento soffia attraverso di loro, raccoglie le preghiere stampate su di esse e le porta in tutte le direzioni.

Poco prima che il sole scompaia dietro le montagne torniamo al campo. La nostra tenda appare piccola e completamente perduta in mezzo al maestoso scenario.

ANCORA UN PASSO – . Intorno a noi dolci colline di pietra a perdita d’occhio, poco prima dell’orizzonte si riconoscono le cime innevate, alte 6000m. Circa 800 m sotto di noi, nel verde fondovalle, vedo le tende del nostro gruppo, in mezzo a pascolare i nostri cavalli. Oggi abbiamo iniziato a salire sulla collina sopra il nostro campo, che si trasforma in un grado di pianura che porta ad una vetta alta 5800 m. La maggior parte del nostro gruppo si arrende dopo poche centinaia di metri e rimane in un punto panoramico con bandiere di preghiera. Solo Veronica della Val Badia, due uomini ed io andiamo avanti. All’inizio è ancora abbastanza semplice, ma con l’aumentare dell’altitudine diventa sempre più difficile.

La stanchezza è scritta sui loro volti, ma Veronica li ha afferrati e per ambizione non vogliono essere i primi ad arrendersi. E nel bene o nel male, come guida escursionistica, non ho altra scelta se non andare avanti. 5200m, 5300m, 5300m, 5400m…. sempre avanti. Non l’ho mai capito bene quando ho letto di alpinisti che hanno dovuto lottare con ogni passo. Ma è esattamente così. Ogni pochi passi combatto di nuovo per l’aria e giuro a me stesso che tornerò indietro alla prossima cima della collina. Ma poi Veronika continua a scherzare tranquillamente e noi tre poveri non abbiamo altra scelta se non seguirla, perché siamo troppo orgogliosi per arrenderci. Ad un certo punto, a 5600 m, Veronika si dispiace per noi e ci suggerisce di scendere dopo una pausa. Senza mostrarci troppo soddisfatti, siamo d’accordo. Ora che posso godermi il fantastico panorama da quassù sono contento che Veronika ci ha tirato su, la vista è mozzafiato nel vero senso della parola!

La Via della Seta attraversava in parte il Ladakh.

Questo meraviglioso paese mi ha dato molte esperienze uniche. Non dimenticherò mai le montagne selvagge, i monasteri impressionanti e i Ladakhis incredibilmente accoglienti. I forti contrasti tra natura, cultura e società ne fanno una meta ideale per escursionisti e alpinisti. Tuttavia, il paese non è sovraffollato e coloro che osano anche solo un passo fuori dalle poche attrazioni turistiche saranno ricompensati con ricordi indimenticabili. Mi mancherà Ladakh, ma non il tè al burro!

Hemis Shukpachang è un’oasi nel paesaggio desolato. Qui si coltiva soprattutto orzo, l’alimento base dei Ladakhis.

 

INFORMAZIONI DI VIAGGIO:

LEH: La Lungsnon Guesthouse vi dà il benvenuto con calore. Dolma, la padrona di casa, è da molti anni co-fondatrice e presidente dell’organizzazione femminile del Ladakh. Nel tranquillo cortile interno si può gustare un tè alla menta e abituarsi all’altezza.
Indirizzo/Contatto: Di fronte al Mandala Hotel, Fort Road, Leh. Tel. 0941919219219607 o 0198225272749 Email: [email protected]

HEMSI SHUKPACHANG: uno dei villaggi più belli del Ladakh e il luogo ideale per acclimatarsi. Lontano dal caos della capitale e dalle principali arterie di traffico, è possibile fare escursioni a Hemis nelle montagne circostanti e conoscere la cultura rurale. Tombo Pa Guesthouse è una casa colonica rustica che è stata trasformata in una confortevole pensione.
Indirizzo / Contatto: Tombo Pa House, Hemis Shukpachang, Lower Indus Valley. Tel. 01982240031, 94193434365 o 9419598565. Email: [email protected]

GUIDA: Da diversi anni sono stato accompagnato da Tashi di Hemis Shukpachang in tutte le mie escursioni e trekking. Parla bene l’inglese ed è molto competente, è anche il figlio del proprietario della Tombo Pa Guesthouse (vedi sopra).

Author: Luca De Giorgi

Guida escursionistica, fotografo e appassionato alpinista che è sempre attratto da paesi stranieri. Cresciuto con i giovani alpinisti come scalatore nel Club Alpino Alto Adige (AVS), ha poi completato la sua formazione di guida turistica. Lavora per un'agenzia di viaggi a Bolzano per la quale conduce settimane di escursioni in Europa e fuori dall'Europa. Nel tempo libero gli piace arrampicare e fare trekking in montagna, più remota e strana la zona, meglio è. Le sue destinazioni preferite sono il Marocco, il Vietnam e il Kirghizistan.